BMW K1200RS
Мотоцикл BMW K1200RS – основные технические характеристики:
Модельный ряд: BMW K1200RS;
Тип двигателя: четырехцилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения, 16-клапнный, DOHC;
Рабочий объем двигателя, см3: 1171;
Максимальная мощность, лошадиные силы: 130; есть 98 л с.
Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин: 8750;
Максимальная скорость км/ч (миль/ч): 256 (160);
Рама: открытая, из алюминиевых профилей
Шины: передняя 120/70 17, задняя 170/60 17
Привод: карданный вал
Коробка передач: 6-ступенчатая
Полная масса мотоцикла, кг: 285.
боковые кофры – базовое оснащение для BMW K 1200 RS
Мотоцикл при осмотре завели и он сразу начал дымить (стоял как минимум 1 неделю, а может и больше на левой подножке). Разогрели, прогазовали, проехали, всё равно дымит. Стало обидно, вроде мот ухоженный, все расходники в норме и тут такое! НО, после того как выключили его, минут 2 постояли поболтали с продавцом и решили опять завести и … о ЧУДО, мотоцикл работает так что из трубы и намека на дым нет, работает как часики, поездили, все ОК, дым просто исчез. И вот вопрос, уважаемые форумчане, что ЭТО было, неужели то, что описывали в инете, что хранить его надо на центральной подножке, и почему дым не исчезал, пока двигатель не выключили и повторно не включили?
Масло стекает в сторону головки от сюда и дым после запуска.
У меня такая же конструкция. Пугаю нежных владельцев рисомолок, выкручивая газ после старта. Там дыма, как от древнего Камаза :rofl:.
Мотор на самом деле трудноубиваемый и сильно задушенный инженерами ради ресурса. Масла кушает тем меньше, чем оно хуже.
ТО 60 тыс требует замены натяжителей цепи ГРМ.
Это рекомендация производителя (по мануалу). В реальном режиме на 60 000км обычно меняют планки натяжителя, потому что цепь на этих моторах ходит под 100 000км! По крайней мере у меня так было, менять не пришлось.
К тому же, что бы проделать эту процедуру, двигатель снимать не надо. Достаточно снять пластик и открутить переднюю и верхнюю крышку ДВС. В общем замена цепи – около 5 часов работы не спеша. Намного геморойнее менять сцепление, тогда остаётся только рама и передняя вилка с колесом.
Байк хорош и надежен.
Схема сцепления как на автомобилях.
Большинство сальников подойдет от Газели.
Как и на все другие модели множество всякого оригинального тюнинга и прибамбасов.
Схема всего байка отработана и проверена десятилетиями.
Пластик достаточно прочный и толстый и от возраста не трескается и не скрипит.
Главный трабл этих байков в том,что найти их в живом состоянии и с небольшим пробегом очень сложно,а в России просто невозможно. За хорший байк цена не будет гуманной,да и таможенный платеж на них совершенно не детский……
Про ошибки ABS: если тормозуху будешь менять постоянным притоком, то ничего не вылезет.
Ошибка вылезает только в случае критического падения количества.
Ошибку надо снимать у официалов или купить сканер.
Стоит чаще менять тормозуху-и проблем с абс не будет. До 2002 года на биммеры ставилась абс,с которой ошибки можно убрать только сканером. Я задолбался ездить к од и в итоге купил себе-сам читаю и скидываю ошибки. Вещь!!! Теперь совсем обхожусь без сервиса-аппарат простой,все можно сделать самому,а со сканером еще проще-показывает работу любого датчика.
все это в принципе ко всем биммерам старше 5 года относится.
BMW K1200GT 2003г. Советы покупателю.
31 марта, 16:34
Ну вот и продан мой “кирпичик”… Долго сомневался и размышлял, стоит ли его продавать и какие перспективы в будущем. Но после доводов и аргументов супруги, в пользу покупки следующей модели GT, всё же решился. За все годы владения данным аппаратом и пробега, без малого 80 000км, у меня накопилась достаточная информационная база по обслуживанию, эксплуатации и тонкостей содержания этой модели, чем я хочу с вами поделиться. Особенно полезна эта информация будет тем, кто собирается завести этого зверька в своём гараже.
Итак. Вы с полной уверенностью решили, что следующий ваш конь будет BMW K1200GT/RS (K41) и уже нашли подходящий вариант, который готовы поехать посмотреть. На что следует обратить внимание, чтобы максимально оградить себя от попадалова?
Внешний вид. Сколы и маленькие царапки в расчёт не берём. Мотоцикл туристический, не новый и, как правило, на нём ездят много, быстро, и далеко, поэтому к этому не стоит особо придираться. В случаях же падений, у мотоцикла этой модели зачастую страдают водительские подножки. Они алюминиевые и легко ломаются. Обратите внимание на них. Чтобы не было следов от попыток сварки аргоном.
Так же обратите внимание на крышку картера двигателя, она видна в дырке с правой стороны пластиковой боковины. В случаях заваливания на правый бок, крышка двигателя может даже пробиться. Загляните внутрь рамы мотоцикла, снизу, с правой стороны, где КПП. В месте стыковки КПП и двигателя не должно быть масляных подтёков и испарины. Это грозит заменой сальника вала КПП и полной разборки мотоцикла.
Тщательно осмотрите кардан и редуктор. Все резиновые манжеты должны быть сухими, так же без масляных подтёков и масляных пятен. Особенно в месте соединения крышки кардана и редуктора, справа, сзади. Если там видны следы масла, то это грозит заменой сальника редуктора и, скорее всего, подшипников редуктора. Поставьте мотоцикл на центральную подножку, чтобы вывесилось заднее колесо. Обхватите колесо двумя руками и покачайте его перпендикулярно мотоциклу. Колесо должно сидеть плотно и не должно быть никакого люфта и даже малейшего стука. Если присутствует люфт или звук “тюк-тюк”, это значит, что главный (большой) подшипник редуктора требует замены
Внимательно осмотрите спереди мотоцикла, под фарой, посадочные места шаровой опоры, где крепится вилка. Уплотнительная резинка должна быть сухой и без трещин. Если есть трещины, то скорее всего внутри уже грязь и песок, что приведёт к быстрому износу и необходимости последующей замены опоры. Обхватите шаровую рукой и покрутите руль влево-вправо. При этом не должно быть слышно каких либо скрипов, шумов и “”закусываний”.
Обратите внимание на демпфер руля (под фарой, сверху переднего крыла). Он должен иметь свободный, небольшой, лёгкий ход влево-вправо и не иметь внешний повреждений, и должен быть сухим. (знайте, что раскачивать вилку сидя на мотоцикле и дёргая рель сверху вниз-вверх не стоит. Она не продавится, так как это не телескоп).
Не поленитесь заглянуть под днище мотоцикла и осмотреть крышку гнезда масляного фильтра. Она должна быть сухой. если есть масляные следы и подтёки, значит уплотнительная резинка фильтра скорее всего не менялась и в масло могла попасть грязь.
Осмотрите тормозные диски. Не должно быть каких либо трещин либо других дефектов. K1200GT имеет очень мощную, умную тормозную систему и использование не оригинальных тормозных колодок очень быстро приводит к износу тормозных дисков. Если толщина дисков менее 4мм, то им требуется замена.
Включите зажигание. Вы должны услышать несколько щелчков, гул инжектора и характерный короткий звук (“вжик”) исправности тормозов. При нажатии на ручку или педаль тормоза, вы должны слышать звук работы серво-усилителей – “вввжжжжжж”. Если педаль или рычаг отпустить, то звук пропадает. Это говорит об исправной системе серво-приводов. На табло должна гореть красная лампа зажигания и должна мигать лампочка “ABS”. Это говорит о том, что система самодиагностики тормозной системы пройдена успешно и тормоза готовы к использованию.
Запустите двигатель. Не пугайтесь! Двигатель BMW работает действительно жёстко и может создаться впечатление, что он неисправен. Из трубы пошёл синеватый дым? – это абсолютно нормально! Особенно если мотоцикл долгое время не ездил или стоял на боковой подножке. Не стоит это воспринимать, как износ поршневой группы или как другую неисправность мотора. Примите за его особенность. Через 10-15 минут выключите двигатель, подождите 3-5 минут и запустите снова, и дыма уже не будет. Вы слышите монотонный достаточной чёткий стук в районе КПП? – это так работает сухое сцепление. Нажмите на рычаг сцепления и звук может приглушиться или изчезнуть совсем. Это тоже нормально и является особенностью мотоцикла. Моё личное наблюдение показывает, что стучат абсолютно все К41. У кого-то стучит громче, у кого-то тише, но стук сцепления присутствует у всех. И это нормально. Проверьте всё электро-оснащение мотоцикла. Включите подогревы руля и седла. Поднимите и опустите стекло. Включите повортники и “аварийку”. Проверьте работу всех сигнальных и световых приборов. Всё должно работать. Кнопки на пультах руля должны иметь мягкий ход, без “залипаний”. Выключите зажигание. Включите и снова нажмите кнопку “старт”! Мотор должен запускаться легко и практически моментально. Если медлит – возможно требуется замена свечей или аккумулятора.
Если вам повезло и вы удостоились тест-драйва! Включите первую передачу. Характерный жёсткий “КЛАЦ!” отобразится цифрой “1” на панели приборов – это значит, что индикатор КПП работает исправно. Отпускаем сцепление и трогание с места происходит примерно в середине – или 3/4 хода рычага. Если сцепление срабатывает “в конце”, то тут два варианта; 1) необходимо отрегулировать ручку сцепления под себя, изменив положение шайбы на ручке на более высшую цифру, 2) если шайба стоит на №4, а сцепление так же “в конце”, то это первый сигнал к скорой замене тарельчатой пружины корзины сцепления и, вероятнее всего, всей корзины целиком. А это очень трудоёмкая работа, о которой я писал в прошлом дополнении.
Тронувшись с места, на маленькой скорости мотоцикл может показаться увальнем! Да, он имеет склонность к заваливаниям на скоростях до 30км/ч. Но с ростом скорости он должен становиться более лёгким и послушным. Включите разные передачи. Передачи должны включаться достаточно жёстко (это не Хонда), но легко и чётко! Номер выбранной передачи должен отображаться на индикаторе приборной панели. На скорости 35-40км/ч включите третью передачу и резко откройте газ – мотоцикл без рывков, чиханий и захлёбываний, плавно но со стабильно нарастающей мощностью должен ускориться. Если произошёл рывок, или громкий хлопок, или захлёб – требуется замена воздушного фильтра с чисткой впускного канала, а возможно так же и полной замены патрубков. Если произошёл рост оборотов двигателя, но скорость набирается медленно или с характерным “пробуксовыванием”, то это сто-процентный сигнал, что сцепление требует замены.
При первой поездке будьте внимательны к тормозам! Тормозите очень нежно и плавно! Мотоцикл,своим мощным и резким торможением, может даже испугать! На второй передаче разгонитесь до 60км/ч и включите нейтраль. Потом плавно, немного, нажмите на рычаг переднего тормоза и держите не увеличивая усилия. Вы должны почувствовать, как мотоцикл сам дотормаживает и замедление происходит, как бы, волнообразно, но без вашего участия. Это говорит о полностью исправной тормозной системе.
Если есть возможность и место, то проверьте круиз-контроль. Должна загореться жёлтая лампочка на панели. Разгонитесь до 60км/ч и включите круиз нажатием клавишы слева “от себя”. Ручка газа должна, как бы, немного накрутиться. Нажмите ту же клавишу ещё раз “от себя” – скорость должна расти. Нажмите “к себе” – скорость должна уменьшится. Нажмите тормоз – жёлтая лампочка должна погаснуть и мотоцикл должен начать замедление. Это значит, что система круиз-контроля работает исправно. Если круиз не включается или происходят рывки, то осмотрите, не зажаты ли тросики газа, отходящие от правой ручки.
Ну вот мы и рассмотрели, пожалуй, все пункты, на которые необходимо обратить внимание при осмотре и выборе данного мотоцикла. Вообще K1200GT очень надёжный мотоцикл с колоссальным запасом ресурса и особых проблем в эксплуатации не приносит. Главное во время менять масло, фильтры и делать комплексный полный осмотр хотя бы один раз в год. Я это всегда делал зимой, а всё лето только “бензин, масло и мойка”. 🙂
PS: после продажи “кирпичика”, был приобретён мотоцикл следующей генерации – К44. Отзыв и наблюдения о нём я опубликую осенью 2015 года.
С уважением, Александр BLACKBIRD.
ГТ от РС отличается, по большому, дополнительными дефлекторами на пластике, подогревом сиденья, и круиз-контролем.
У меня уже 3 сезона, меньше 400 км в одну сторону не ездил, не считая недели плотной езды по москве в жару. Заточен под трассу, длинная база, тяжелый но, с низким центром тяжести. По прямой прет как по рельсам. В повороты вкладывается очень хорошо, хотя и не так как РТ (там база меньше). Тормоза-офигенные. АБС ,наверное, работает хорошо-просто у меня ни разу не срабатывала…или я не замечал))) Комбинированные, с электроусилителем. Очень комфортный мот.
Особенности – для слива масла необходимо частично демонтировать пластик (со стороны картера), снимается ненапряжно. Для снятия масляного фильтра нужен оригинальный БМВшный съемник (фильтр установлен в глубоком колодце, с очень маленьким зазором между ним и стенками колодца). Пластиковый бак, так что сумка на бак с магнитами не пройдет. Масло в движок льется обычное автомобильное, равно как и в коробку и задний мост. Заднее колесо-консольное, при демонтаже оч удобно.
При покупке имеет смысл обратить внимание на индикацию АБС. Если после теста и разгона до 10 км/ч лампа продолжает мигать или горит – трабл с АБС. А ремонт ее ,по затратам – аллес капут. Так же, периодическое срабатывание лампы АБС может служить предвестником поломки редуктора. Так же имеет смысл проверить сцепление. Выезжаешь на трассу, включаешь 6-ую передачу и интенсивно разгоняешься. Надо отследить показания спидометра и тахометра. Если обороты растут быстро а скорость медленно-пипец сцеплению. Дорого. Еще одно больное место – редуктор. Замена – только в сборе, но мотики этой модификации вроде не страдают их повышенной ломкостью.
Расходники-вполне сопоставимы с расходниками на джапы, можно экономить на масле. Если что-то по серьезному ремонтировать – запчасти не дешевые. Ремонтируется не на коленке, но при наличии правильно заточенных рук и мануала – все гораздо проще.
Мое мнение-бери, если для дальних поездок по асфальту. Мот офигенный!
ЗЫ. Разговаривал как-то с ребятами в дилерке, эти мотики народ не очень охотно продает, ибо удачный аппарат получился.
